Guimarães é onde Portugal começou, literalmente, mas o centro histórico de granito, as tascas minhotas e a Penha fazem dela mais do que uma aula de história. Um dia chega para o essencial; dois permitem descobrir a cidade que fica depois dos turistas irem embora.
Da Ecopista do Rio Ave ao loop das serras com 2000 metros de desnível, Guimarães tem topografia para todos. Um guia honesto sobre onde pedalar, onde alugar e onde comer rojões depois de oito horas em cima da bicicleta.
Guia honesto dos melhores miradouros de Guimarães, com a hora certa para cada um. Spoiler: a Penha é miradouro de manhã, não de pôr do sol. O melhor sítio para o sol baixar é o rooftop do Eurostars.
Sete da manhã, o vinho verde sai a granel a três euros o litro e as senhoras dos queijos sabem quem tem o melhor bacalhau. Um guia honesto ao Mercado Municipal de Guimarães: o que comprar sem hesitar, o que provar primeiro, e o cesto de vime que não deve levar para casa.
Guimarães não é um parque temático: é uma cidade Património da Humanidade, um castelo com sete torres, e um teleférico que pode salvar-lhe a tarde. O guia honesto para visitar a cidade com crianças, sem promessas vazias nem birras às 14h30.
A inscrição "Aqui Nasceu Portugal" na muralha junto ao castelo não é hipérbole, é facto. Foi aqui que D. Afonso Henriques estabeleceu a corte do condado portucalense antes de se declarar rei, e Guimarães nunca deixou que o país esquecesse isso. Mas reduzir esta cidade ao seu papel fundador é como reduzir o Porto ao vinho: verdade, mas incompleta.
O Largo da Oliveira é o ponto de gravidade natural. A partir daqui, as ruas de granito ramificam-se sem pressa, a Rua de Santa Maria, uma das mais antigas da cidade, liga o castelo à colegiada com os seus arcos e varandas de ferro. A Praça de Santiago, ao lado, enche-se ao fim da tarde com quem sai do trabalho e se senta a beber uma cerveja antes do jantar. Não é cenário montado para turistas; é o ritmo real da cidade.
O Paço dos Duques de Bragança e o Castelo de Guimarães ficam a poucos minutos a pé, no topo da colina. O castelo é compacto, não espere Sintra, mas a torre de menagem oferece uma vista aberta sobre os telhados e o Monte da Penha ao fundo. O teleférico até à Penha vale os dez minutos de subida, sobretudo se tiver crianças ou se quiser fugir do granito por umas horas e trocar por floresta.
Guimarães está em território minhoto, o que significa que o rojão com papas de sarrabulho não é curiosidade gastronómica, é almoço de terça-feira. Procure-os nas tascas do centro, não nos restaurantes com menu traduzido. O torresmo é omnipresente e a doçaria conventual aparece nas pastelarias sob a forma de toucinho do céu e tortas de Guimarães, estas últimas com recheio de abóbora e amêndoa.
Um dia inteiro é suficiente para cobrir o centro histórico, o castelo e o Paço dos Duques. Dois dias permitem subir à Penha, explorar a Zona de Couros, o antigo bairro de curtumes reconvertido em campus universitário e espaço cultural, e jantar sem pressas. Quem vem do Porto chega em menos de uma hora de comboio, o que torna Guimarães uma excursão fácil, mas passar a noite revela uma cidade diferente: mais silenciosa, com o granito iluminado e os largos quase vazios.
A Capital Europeia da Cultura de 2012 deixou marcas visíveis, a Plataforma das Artes e da Criatividade, instalada num antigo mercado, e uma programação cultural que continua activa. Guimarães não vive só do passado medieval, mas seria desonesto dizer que não é esse passado que a torna magnética.
