Sabrosa e os Mateus: Para Lá dos Jardins do Palácio

Toda a gente conhece o rótulo. Aquele palácio branco com a fachada barroca refletida no lago, impresso em milhões de garrafas de Mateus Rosé desde 1942, vendido em todos os duty-free do planeta. O que quase ninguém sabe é que o Palácio de Mateus não fica em Sabrosa. Fica em Vila Real, a 15 km de distância. A confusão dura há décadas e os taxistas de Vila Real já desistiram de explicar.

Mas Sabrosa tem a sua própria ligação aos Mateus, e é mais interessante do que a do palácio: aqui nasceu Fernão de Magalhães, em 1480, na Casa de Magalhães, na freguesia da mesma família. O concelho está cravado nas encostas xistosas do Douro Superior, e tem o tipo de paisagem que faz com que turistas de fim de semana esticarem o pescoço no comboio do Pinhão sem perceberem onde estão a olhar. Estão a olhar para Sabrosa. E provavelmente não vão lá parar, porque ninguém lhes disse para o fazer.

Este guia é para quem quer parar. Para quem está farto de fazer fila no miradouro de São Leonardo da Galafura e prefere descobrir o que está do outro lado do rio. Vamos falar de vinho, de barcos, de bares onde os locais bebem aguardente velha às onze da manhã, e do que comer quando o calor de julho transforma o vale numa frigideira.

Primeiro, esclarecer a confusão Mateus

Mateus, a freguesia onde fica o famoso palácio, pertence ao concelho de Vila Real. Mateus, o vinho rosé que pôs Portugal no mapa enológico mundial nos anos 60, é engarrafado pela Sogrape em Avintes, perto do Porto. E os Mateus de Sabrosa? Esses são uma família local, ligada à terra desde há séculos, sem qualquer relação com a marca comercial.

A piada antiga em Sabrosa é que metade dos turistas que aqui chegam estão à procura do palácio. Os outros estão perdidos. A verdade é que a Casa de Mateus em Vila Real merece a visita, sim, mas o que se passa em Sabrosa é mais interessante para quem já viu palácios suficientes nesta vida. Aqui o que há são quintas, vinhas em socalcos plantados nos séculos XVII e XVIII, e produtores que não precisam de marca global porque vendem tudo o que fazem sem sair do vale.

Se quer mesmo perceber como funciona a hierarquia das quintas no Douro Superior, leia primeiro o nosso guia sobre as quintas de Sabrosa que ninguém menciona. É um bom mapa mental antes de pôr os pés no terreno.

O que fazer quando o palácio fica do outro lado

Sabrosa vila tem cerca de 1500 habitantes. É pequena, é discreta, e tem aquela calma de fim de tarde típica do interior transmontano, com homens sentados em cafés a discutirem futebol e mulheres a regarem os vasos das janelas. Para um primeiro contacto com o sítio, escolha um café com vista.

O Café Snack Bar Fonte Luminosa é o tipo de sítio onde se percebe a vila em meia hora. Pede-se um café e uma torrada, ouvem-se conversas sobre a colheita, e ao fim de pouco tempo já alguém lhe explica que afinal a casa de Magalhães está logo ali à esquina e que sim, é grátis ver por fora. Não conte com uma cozinha de autor, conte com preços honestos e com o que de mais valioso uma vila tem para oferecer: gente real.

Para o fim do dia, o Lagoa Bar é a paragem certa. Aqui bebe-se um vinho do Douro a copo sem precisar de fazer reserva nem fingir que se distinguem 12 castas em prova cega. Recomendamos o branco, sobretudo se estiver calor, e que vá depois das 18h, quando a luz do vale fica cor de cobre.

O verdadeiro motivo para vir até cá: o vinho

Esta é a parte séria. Sabrosa está dentro da Região Demarcada do Douro, e algumas das parcelas mais antigas da denominação ficam neste concelho, em freguesias como Provesende, Gouvinhas e Celeirós. Falamos de vinhas com 60, 80, 100 anos, plantadas em socalcos de xisto tão estreitos que ainda hoje só se podem vindimar à mão.

Se só tem tempo para uma prova, faça-a com calma. A prova de vinhos na Wine & Soul em Sabrosa é o nosso conselho mais firme deste artigo. A Wine & Soul é o projeto de Sandra Tavares e Jorge Serôdio Borges, dois enólogos de currículo internacional que decidiram fazer vinhos pequenos, artesanais, com vinhas velhas de campo (field blends, na linguagem técnica, com 20 ou mais castas plantadas misturadas). O Pintas tornou-se um vinho de culto. O Guru é um branco do Douro que aparece em listas internacionais.

Pague pela prova, pergunte tudo. Ao contrário das grandes casas, aqui há tempo para conversar. Vá com fome moderada, porque costumam servir umas tábuas com queijos da serra e enchidos locais para acompanhar.

A regra das três quintas

Quem vem ao Douro pela primeira vez tem tendência a marcar cinco quintas no mesmo dia. É um erro clássico. Três é o máximo. Acima disso, o paladar deixa de distinguir, as estradas em curva começam a marear, e o último vinho prova sempre a esquecimento.

O nosso conselho prático:

• Comece a manhã com uma quinta pequena, de produção artesanal, idealmente com o próprio enólogo a explicar.
• Almoço prolongado e ligeiro: não inclua sobremesa, beba água a sério entre vinhos.
• Tarde: uma quinta histórica, com adega antiga e visita guiada às pipas de carvalho.
• Fim de tarde: caminhe pelo concelho, jante leve, durma cedo.

O Douro visto do rio (e não da estrada)

Há um truque que poucos turistas conhecem: o Douro é completamente diferente visto da água. As encostas que parecem grandes da estrada N-222 ficam monumentais quando se está a olhar para cima a partir de um barco. Os socalcos, vistos do rio, revelam a verdadeira escala da loucura humana que foi plantar vinha em xisto durante 300 anos.

O passeio de barco do Pinhão ao Cais do Ferrão é o programa certo se quiser ver o concelho de Sabrosa da forma como os ingleses do século XIX o viam, quando vinham buscar pipas de Vinho do Porto para Vila Nova de Gaia. O Cais do Ferrão é discreto, é tranquilo, e tem uma vista que justifica metade dos blogs de viagem do país. Vá de manhã cedo, antes das 10h, se quiser fugir aos cruzeiros maiores que descem do Régua.

Dica prática: leve chapéu, leve água, e não confie no sinal de telemóvel a partir da Régua. Não há rede entre certas curvas do rio, e isso é metade do encanto.

O calendário importa: quando vir

Sabrosa muda completamente consoante a estação. Quem aparece em agosto encontra um sítio diferente do de quem aparece em fevereiro. Aqui vai a nossa opinião direta:

• Setembro: vindima. É a alma do Douro a funcionar a 100%. Casas de turismo lotadas, mas vale o esforço. Se conseguir uma quinta que deixe pisar uvas no lagar, ainda melhor.
• Outubro a novembro: as folhas das vinhas ficam vermelhas e amarelas. Visualmente é o pico do ano. Menos turistas, melhor preço de alojamento.
• Junho: Santos Populares. Sabrosa tem festa, há sardinha assada na rua, há bailaricos. Há um guia inteiro para isso, os Santos Populares em Sabrosa são uma porta de entrada honesta para a cultura local sem coreografias para câmaras.
• Março a abril: primavera. Tudo florido, ainda fresco. Se gosta de jardins, há uma alternativa interessante no nosso guia sobre Torre de Moncorvo em flor, que fica relativamente perto e merece o desvio.
• Julho e agosto: calor brutal. O vale chega aos 40 graus à sombra. Programe atividades para antes das 11h e depois das 18h. Almoçar é para fazer dentro de uma adega fresca.

O que comer (e onde não comer)

A cozinha de Sabrosa é cozinha de interior transmontano: muito porco, muito enchido, batata, couves, posta de vitela. Não é cozinha leve. É cozinha de quem trabalhou na vinha das 7h às 13h e precisa de combustível para a tarde.

O que pedir, sem dúvida:

• Posta à transmontana: bife alto de vitela barrosã, grelhado em brasa, com batata cozida e couvada. Simples e perfeito quando bem feito.
• Cabrito assado no forno a lenha: sobretudo se vier em domingo. Confirme localmente se está no menu nesse dia, porque é prato que se prepara com antecedência.
• Alheira da região: mais delicada do que a de Mirandela mas com personalidade. Aceita ovo estrelado por cima sem cerimónias.
• Bola de carne: tipo de empada de massa folhada com mistura de carnes e enchidos. Excelente para levar para o piquenique no rio.

Para sobremesa, peça queijo da serra com doce de abóbora, ou se for outono, peras passadas em vinho do Porto. Evite as panacottas e os semifrios sem identidade, que vão aparecendo em cartas que tentam parecer mais cosmopolitas do que são.

Como chegar (e porque alugar carro)

Sabrosa fica a cerca de 1h30 do Porto pela A4, e a 30 minutos de Vila Real. O comboio histórico do Douro vai até Pocinho, com paragem em Pinhão, mas a partir daí precisa de transporte para subir até à vila de Sabrosa, que está a cerca de 15 km e 300 metros acima do rio.

Aluguer de carro é praticamente obrigatório se quiser ver mais do que o centro da vila. As quintas estão dispersas, os táxis são poucos, e o Uber simplesmente não funciona aqui. Trazer o seu carro de Lisboa ou do Porto é a opção mais flexível.

Aviso útil para condutores: as estradas do Douro Superior são bonitas mas exigem atenção. Curvas apertadas, declives, e a possibilidade de virar uma esquina e encontrar um trator com 10 metros de vinha atrás. Não tente fazer média de velocidade. O Douro castiga quem tem pressa.

Onde dormir, com franqueza

As opções vão dos hotéis de quinta de luxo, com piscinas viradas para o rio e custos que ultrapassam os 250€ a noite em época alta, até casas de turismo rural pequenas e familiares, a partir de 70 ou 80€. A nossa opinião: para uma primeira visita, vale a pena fazer uma noite numa quinta com vinhas à porta, mesmo que custe mais. É outra escala de experiência.

Se vier em junho, julho ou setembro, reserve com pelo menos dois meses de antecedência. O Douro está cada vez mais procurado e as melhores casas esgotam.

Em resumo: porque vir a Sabrosa

Não venha a Sabrosa à procura do Palácio de Mateus. Esse fica em Vila Real e merece uma visita à parte. Venha a Sabrosa pelo contrário: porque é uma das zonas do Douro onde ainda se consegue beber bom vinho sem fila, conversar com produtores sem agenda apertada, e ver paisagens sem 30 telemóveis ao lado a tentar enquadrar a mesma fotografia.

É uma terra para quem já fez o Pinhão, já tirou a fotografia do miradouro de Casal de Loivos, e agora quer perceber o que está debaixo da superfície postal. Vinhas velhas, casas de família, cozinha sem floreados, e a memória discreta de um menino chamado Fernão de Magalhães que daqui partiu há mais de cinco séculos sem saber que ia mudar o mapa do mundo.

Bebam o branco. Comam a posta. Não tenham pressa. E, por favor, parem de pedir Mateus Rosé no Lagoa Bar. Eles têm coisa melhor.