Mogadouro: A Rota do Burro de Miranda no Planalto

Comece pela parte difícil: Mogadouro não está a caminho de nada. Fica num planalto a uma hora e meia de Bragança, três de Vila Real, cinco do Porto se o trânsito de Amarante colaborar. É exatamente por isso que vale a pena. Quem chega aqui chega de propósito, e a recompensa é uma terra onde o burro de Miranda ainda tem direito a nome próprio, onde se fala mirandês nas aldeias a leste, e onde o jantar acaba quase sempre com uma garrafa sem rótulo a aparecer em cima da mesa.

Este não é o Trás-os-Montes domesticado dos folhetos. É o concelho onde a AEPGA, a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino, anda há mais de duas décadas a salvar uma raça que esteve a um passo de desaparecer. É a fronteira raiana onde os contrabandistas passavam café e tecidos por trilhos que hoje fazemos a pé, com mochila e GPS, a fingir que descobrimos alguma coisa. E é, sobretudo, um sítio para passar três dias bem passados, comer demasiado, dormir num casarão de pedra, e voltar para casa convencido de que se calhar Lisboa não tem assim tanta graça.

Porquê agora, porquê aqui

A melhor altura para Mogadouro é entre maio e início de outubro, evitando o pico de agosto, quando os emigrantes regressam e os preços nos restaurantes da vila sobem discretamente. Maio e junho dão-lhe o planalto verde antes de o sol o cozer; setembro traz a vindima, as amendoeiras prestes a entregar o ouro, e as noites já frescas que justificam uma camisola debaixo da camisa. Em janeiro e fevereiro pode nevar, e isso é maravilhoso para fotografias e mau para conduzir em estradas secundárias sem pisar travão como deve ser.

Quem nunca esteve a leste de Bragança subestima as distâncias. Mogadouro a Miranda do Douro são 50 quilómetros que parecem 80 porque a estrada serpenteia entre amendoais e olivais centenários. Reserve sempre mais tempo do que o Google sugere. E se chegar de propósito tarde, em junho, vá direto a um miradouro: já falámos disso no roteiro dos miradouros de Mogadouro ao pôr do sol, e continua válido.

O burro que não é burro

O burro de Miranda, ou asinino de Miranda, é a única raça asinina portuguesa reconhecida e tem o seu próprio livro genealógico. É grande, peludo, paciente, e olha para si com a indiferença educada de quem já viu passar três séculos de portugueses agitados. Durante décadas foi animal de trabalho, de carregar lenha, vinho e crianças para a escola. Quando o tractor o reformou, quase acabou.

A AEPGA, com sede em Atenor (concelho de Miranda do Douro, mas a vinte minutos de Mogadouro), abriu o lugar a visitas e organiza passeios com burros que são, sem ironia, das experiências mais completas e menos cínicas que se podem fazer em Portugal rural. Não é um passeio temático: é uma caminhada lenta, com um animal real, por trilhos reais, com pessoas que sabem do que falam. Confirme localmente os horários e marque com dias de antecedência, sobretudo aos fins de semana. Para quem viaja com crianças, vale por dez visitas a aquários.

O que perguntar quando lá chegar

• Quantos burros de Miranda restam (a resposta muda todos os anos e é sempre interessante)
• Se há crias para conhecer (na primavera e início do verão costuma haver)
• Qual o trilho mais adequado ao tempo que tem; alguns são de duas horas, outros de meio dia

Comer em Mogadouro sem cair na armadilha

A vila de Mogadouro tem meia dúzia de restaurantes razoáveis e dois ou três muito bons. A regra é simples: se o menu tiver fotografias e estiver traduzido para quatro línguas, ande mais cem metros. Procure os sítios onde as mesas estão ocupadas por pessoas a falar entre si em vez de a olhar para o telemóvel; procure ementas curtas, escritas à mão, e desconfie de qualquer casa que prometa "especialidades regionais" sem dizer quais.

O que se come a sério neste canto: posta mirandesa (carne da raça mirandesa, grelhada simples, com sal grosso e azeite), butelo com cascas (enchido recheado com costelas, ossos e couves; é prato de inverno, denso, glorioso), folar transmontano salgado (com presunto, chouriço e linguiça, mais pão do que se imagina), alheira em versões que não têm nada que ver com o que vendem nos supermercados, e cabrito assado no forno a lenha quando há festa.

Para acompanhar, peça vinho da casa antes de pedir carta. Em Mogadouro o vinho da casa costuma vir de uma quinta a vinte quilómetros, é tinto, é honesto, e custa menos de oito euros à mesa. Se quiser brincar mais a sério, peça vinhos da sub-região do Douro Superior, que começa logo a sul, e que ainda tem produtores pequenos a fazer coisas extraordinárias por preços civilizados.

Onde dormir, sem hesitações

Mogadouro não tem hotéis grandes e ainda bem. O que tem são casas recuperadas com critério, geridas por pessoas que estão na receção porque é a casa delas. Dois sítios merecem o desvio.

A primeira é a Casa do Gi, uma casa de pedra recuperada com inteligência: poucos quartos, pequeno-almoço com produtos locais a sério, e aquele tipo de anfitrião que lhe diz onde jantar e onde não. Para quem vem fazer trilhos ou visitar a AEPGA, é base perfeita: discreta, silenciosa, e a poucos minutos do centro.

A segunda é a Casa das Águas Férreas, um turismo rural mais isolado, ideal para quem quer o planalto à porta e está disposto a conduzir cinco minutos para jantar na vila. As noites são silenciosas de uma forma que custa explicar a quem mora em cidade; ao amanhecer ouvem-se rolas e, com sorte, raposas a passar entre as oliveiras.

Em qualquer das duas, reserve com antecedência em maio, junho e setembro. As pessoas que descobrem Mogadouro tendem a voltar, e tendem a recomendar.

O dia 1: vila, castelo, jantar tarde

Chegue ao final da manhã, deixe as malas, e suba ao castelo de Mogadouro. O que resta é pouco, sobretudo a torre de menagem e parte da muralha, mas o miradouro panorâmico vale o esforço. É um castelo templário em origem, depois cristão, depois esquecido, depois recuperado. Lá em cima percebe-se a lógica da terra: a vila no cruzamento de caminhos, o planalto a estender-se em direção a Espanha, e os vales do Sabor e do Douro a abrirem-se a oeste e a sul.

Almoce ligeiro, porque o jantar vai ser sério. À tarde, percorra a parte velha a pé: a Igreja Matriz, o pelourinho, as ruas estreitas onde ainda há porta aberta a meio do dia e onde se vendem queijos que valem o desvio. Ao fim da tarde, suba a um miradouro: o do Carrascalinho é fácil, com estrada até cima; outros exigem pequena caminhada e dão melhor recompensa.

O dia 2: água, kayak, e o Sabor que ninguém esperava

O grande segredo geográfico de Mogadouro é que está perto da água, embora pareça plantada no meio do nada. As albufeiras dos Lagos do Sabor, criadas pela barragem do Baixo Sabor, transformaram um vale agreste numa sequência de espelhos verdes onde se pode remar durante horas sem cruzar mais do que três barcos.

O passeio de kayak nos Lagos do Sabor a partir de Mogadouro é o investimento mais óbvio para o dia. Em junho a água já está agradável, mas leve sempre uma muda seca: o vento que se levanta a meio da tarde no planalto pode apanhar de surpresa. Os operadores locais fornecem coletes, equipamento e instruções; quem nunca remou em vida sai daqui com a sensação de ter aprendido alguma coisa útil para sempre.

Para o regresso, faça o caminho lento pela estrada secundária. Pare em qualquer ponto alto e tire dez minutos para olhar. É deste tipo de pausa que se faz uma viagem que vale a pena recordar.

O dia 3: o leste, a língua, o queijo

Reserve o terceiro dia para a fronteira. Saia cedo (oito da manhã está bem) e dirija até Miranda do Douro. O caminho atravessa Sendim, terra do bailar e do queijo de Terrincho, e termina junto às arribas do Douro Internacional. Visite a Sé Catedral, suba às muralhas, e se calhar saia do circuito habitual para Constantim ou Picote, aldeias onde o mirandês não é folclore de feira: é língua viva.

O mirandês, oficialmente reconhecido como segunda língua de Portugal desde 1999, sobreviveu porque ninguém prestou atenção a esta região durante seis séculos. É falado por menos de dez mil pessoas e, paradoxalmente, está em melhor saúde hoje do que há trinta anos, com escolas, jornais e poetas a trabalhar a sério. Compre um livro bilingue se encontrar; é uma das melhores lembranças possíveis.

Se sobrar tempo: Montalegre como contraste

Mogadouro é planalto seco, amendoeiras, oliveiras, calor de verão e céus enormes. Montalegre é o outro extremo de Trás-os-Montes: montanha alta, granito molhado, gado barrosão e neve sete meses por ano (quase). Se está a fazer um Norte mais longo, vale a pena combinar os dois.

Para a parte mais escondida, vale a pena olhar o nosso guia sobre Montalegre para lá do Barroso, entre castelo, castro e cozinha de montanha, que evita o circuito do sexta-feira 13 e mostra o que fica quando passa o turismo de tabloide. E se calhar visitar fora de época, com nevoeiro e silêncio, o itinerário fotográfico de Montalegre no inverno é boa companhia. São duas terras, dois climas, dois tempos: juntas, fazem o melhor retrato possível deste canto do país.

O essencial, sem disfarces

• Como chegar: de Lisboa, A1 até Coimbra, depois IP2 / A23 ou IP3 até Vila Real e A4 / IP4 até Bragança, e descida final até Mogadouro. Cinco horas com pausas. Do Porto, A4 / IP4 até Bragança e depois sul, cerca de duas horas e meia. Sem carro é difícil: há autocarros mas com horários para quem mora cá, não para quem visita.
• Quanto custa: jantar para dois num bom restaurante local, 35 a 55 euros com vinho da casa; quarto duplo em casa de turismo rural, 75 a 110 euros com pequeno-almoço; passeio de kayak meio dia, na ordem dos 30 a 45 euros por pessoa (confirme localmente).
• O que levar: calçado de caminhada que aguente terra solta, capa de chuva mesmo em junho (o planalto muda de ideias depressa), e dinheiro vivo para feiras, queijos e mercearias antigas.
• O que não fazer: não tente comer pizza, não peça sushi, não vá com pressa.

Mogadouro não se faz a correr e não se faz por engano. Faz-se devagar, com paciência para as estradas secundárias, com fome a meio da tarde, com vontade de ouvir mais do que de falar. Quem entender isso traz para casa uma das melhores semanas de Portugal que pode acontecer nos próximos anos. Quem não entender pode sempre voltar à praia.