Portimão Para Lá da Praia da Rocha: Porto e Conservas

Às seis e meia da manhã, na Doca de Pesca de Portimão, o cheiro não é romântico. É iodo, gasóleo, gelo a derreter sobre caixas de plástico azul e o suor de homens que estão acordados desde as três. Os traineiros voltam da noite e descarregam carapau, sardinha, polvo, choco. Um gato magro espera junto a uma caixa de cavalas que escorrega para o cais. Esta é a Portimão que os autocarros de Praia da Rocha nunca vêem, e é exatamente onde a cidade começa a fazer sentido.

Praia da Rocha tem o seu mérito. Tem a falésia ocre, tem os bares de cocktails caros e tem aquela vista que justifica vir ao Algarve uma vez na vida. Mas se ficar lá em cima, na avenida Tomás Cabreira, vai voltar para casa convencido de que Portimão é um resort. Não é. Portimão é uma cidade portuária que, durante quase um século, alimentou meia Europa com sardinha em lata, e essa história ainda está escrita nas paredes, nos becos, e nos pratos dos restaurantes que sabem o que estão a fazer.

A Cidade das Conservas: Uma História de Cheiro

Entre 1880 e 1980, Portimão foi a capital portuguesa da conserva. Houve mais de trinta fábricas em simultâneo no auge dos anos 50. As mulheres das aldeias vizinhas vinham trabalhar a pé, em turnos que começavam quando chegava o peixe e acabavam quando acabava o peixe. Ganhavam por caixa enlatada. Cheiravam a sardinha durante semanas depois de saírem da fábrica, e os filhos brincavam à porta das oficinas a abrir caricas com os dentes.

A última fábrica grande, a Feu Hermanos, fechou em 1988. Hoje, o edifício é o Museu de Portimão, e é provavelmente o melhor museu municipal do Algarve, sem rival próximo. A entrada custa 3 euros (grátis aos domingos de manhã, confirme localmente), e fica aberto de terça a domingo. Reserve duas horas, no mínimo. A exposição permanente mostra as linhas de produção originais, os autoclaves, as mesas de descabeçar sardinha, e tem entrevistas em vídeo com antigas operárias que ainda vivem nas Ruas da Hortinha e Pé da Cruz. É história oral, sem filtros, e algumas mulheres riem-se a contar episódios que dariam para um filme. Saia pelo terraço sobre o rio Arade. Veja o porto que pagou tudo isto.

Onde Encontrar a Cidade Real

Para perceber Portimão fora da Rocha, comece na Praça Manuel Teixeira Gomes, no centro histórico. Daqui parte a Rua Direita, com as fachadas mais bonitas da cidade, alguns azulejos do início do século XX e duas ou três tabernas onde se almoça melhor do que se janta. A Igreja Matriz, com o portal manuelino que sobreviveu ao terramoto de 1755, fica a cinco minutos a pé. Não é espetacular, mas é honesta.

Desça depois até à zona ribeirinha, antes da marina nova. É aqui, junto às escadarias antigas e aos armazéns convertidos, que ainda se vê a estrutura industrial da Portimão de antigamente. Caminhe ao longo do cais. Cruze-se com os pescadores que arranjam redes, com os vendedores de cataplana de barro à porta das lojas e com os estrangeiros confusos a tentar perceber por que razão o seu cruzeiro fluvial atrasou meia hora.

Comer Como Quem Sabe

A sardinha assada de Portimão é boa fama com substância. Em julho e agosto, qualquer churrasco junto à doca serve sardinha que esteve em água do mar há quatro horas, com pão alentejano e salada de pimentos. Os clássicos populares são as casas das ruas paralelas à zona ribeirinha velha. Vai pagar entre 12 e 18 euros por dose, dependendo da hora e da casa, e ninguém aceita reserva, então chegue antes das 13h ou depois das 14h30.

Mas Portimão tem hoje uma cena de restauração mais ambiciosa do que se admite por fora. Para uma refeição séria com vista de rio, o Vista, no Bela Vista Hotel joga noutra liga. É das melhores cartas do Algarve para quem quer fine dining sem ter de ir a Almancil. Reserve com antecedência, o jantar é caro, e vale a pena se estiver a marcar uma data especial.

Para algo mais informal mas com a mesma seriedade de cozinha, o NUMA tem uma proposta interessante, mais descontraída, mais contemporânea, com pratos pensados para partilhar. É o tipo de sítio que funciona para um jantar a dois sem ser pretensioso. E há ainda o Restaurante F, que se tornou um dos endereços de referência de quem mora cá durante o ano inteiro, não apenas na época alta.

Quer uma sugestão prática? Para experimentar de uma vez só vários sítios em meia dúzia de horas, faça a experiência guiada Sabores de Portimão. É a forma mais eficiente de entrar nas cozinhas certas com alguém que conhece os donos.

O Que Pedir e Quando

Algumas regras simples que vão poupá-lo a dissabores:

• Sardinha assada: só de junho a outubro. Fora desta janela, é congelada ou importada. Não vale a pena.
• Cataplana de marisco: é prato algarvio mas não é prato de Portimão em especial. Se a quer comer, peça em Olhão ou em Alvor. Em Portimão, peça antes arroz de polvo ou caldeirada.
• Carapau alimado: o entrada esquecida da casa de pasto algarvia. Frio, em azeite e vinagre, com cebola. Acompanhe com vinho branco da casa, frio até doer.
• Doces conventuais: o Algarve tem Dom Rodrigos, queijinhos de figo e morgados de amêndoa. As melhores casas estão em Lagos, Tavira e Loulé, mas algumas pastelarias de Portimão também os vendem.

Beba vinho do Algarve. A região fez um trabalho enorme nos últimos quinze anos. Os brancos da Lagoa, os tintos da Cataventos, os rosés da Quinta dos Vales, são vinhos que já não envergonham ninguém. Peça-os em vez do Vinho Verde de praxe.

O Rio Arade: Sair do Cais

A maior parte dos visitantes nunca olha para o rio Arade. É um erro. O Arade desemboca aqui, separa Portimão de Ferragudo (que fica ali, a 800 metros do outro lado, e que é uma das aldeias mais bonitas da costa), e tem uma fauna estuarina rica. Há barcos turísticos que sobem até Silves; há barcos mais sérios que entram no estuário ao amanhecer.

Se gosta de andar de bicicleta, a melhor forma de perceber a geografia desta zona é fazer a rota de e-bike entre a Ria de Alvor e a Fortaleza de Santa Catarina. São cerca de três horas, faz-se de manhã antes do calor, e mostra-lhe o que está escondido por trás da linha da costa. A Ria de Alvor, sobretudo, é uma área natural protegida que vale por si só a viagem ao Algarve, e que praticamente ninguém visita.

A Fortaleza de Santa Catarina, no extremo leste da praia da Rocha, é onde os instagramers vão tirar a foto do pôr do sol. Tem o seu lugar. Mas vá lá às 9 da manhã em vez das 19, com um café numa mão, e vai ter a fortaleza só para si, com vista limpa para o Arade e para o porto comercial onde os pescadores estão a chegar.

Um Dia Que Faz Sentido

Um itinerário de 24 horas em Portimão que evita as armadilhas:

Manhã

Chegue à doca de pesca às 8h. Tome o pequeno-almoço na pastelaria mais próxima, peça torrada com manteiga e um galão, gaste 3 euros. Caminhe pelos cais até ao Museu de Portimão, abra-o às 10h em ponto, fique até ao meio-dia. Saia pelo terraço sobre o Arade, faça as fotos que precisa de fazer.

Almoço

Procure uma casa de pasto na zona da Rua João de Deus ou no centro velho. Sardinha se for verão, carapau frito ou caldeirada se for inverno, pão alentejano, vinho da casa, melão de sobremesa. Total: 20-25 euros. Sesta opcional.

Tarde

Apanhe o barco para Ferragudo, ou alugue uma bicicleta para a Ria de Alvor. Volte a Portimão ao fim do dia, suba a Praia da Rocha pelo lado leste, evite a avenida principal, vá direto à Fortaleza de Santa Catarina ao pôr do sol. Aqui a melodrama é permitida, porque o pôr do sol em Portimão é mesmo bom.

Jantar

Volte ao centro. Reserve no NUMA se quer cozinha contemporânea, no Restaurante F se quer algo mais clássico bem executado, ou no Vista se está a celebrar. Vai gastar entre 35 e 90 euros por pessoa, com vinho, dependendo da escolha.

Como Chegar e Onde Ficar

Portimão tem estação de comboio com ligações diretas a Lisboa (Alfa Pendular, cerca de 3h, a partir de 25 euros se comprar com antecedência) e ao resto do Algarve. A estação fica a 20 minutos a pé do centro ou 5 de táxi.

Para dormir, há três zonas: a Praia da Rocha (resort, conveniente para férias de praia), o centro histórico (mais autêntico, melhor para perceber a cidade) e a zona da marina (intermédia, com vista para o rio). Recomendo o centro se está em Portimão por dois ou três dias e quer perceber o lugar. A Rocha se está aqui para a praia e nada mais.

Junho e setembro são os melhores meses. Junho ainda tem o festival da sardinha, setembro tem o mar morno e os preços a baixar. Agosto está cheio, é caro, e é caótico. Janeiro e fevereiro são silenciosos, alguns restaurantes fecham, mas o ar é límpido e a luz é o melhor que o Algarve tem para dar.

Se Tem Mais Tempo no Algarve

Portimão é uma base óptima para conhecer o Algarve sem cair nas mesmas armadilhas. Silves, a 15 km, é a antiga capital moura com castelo de arenito vermelho, e funciona muito bem com famílias. Veja o nosso guia de Silves para famílias antes de ir.

Para algo mais sofisticado e com vida noturna decente, Lagos fica a 20 minutos e tem uma estrutura urbana fascinante. O nosso guia de bairros de Lagos ajuda a perceber por onde começar. E se quer entender o Algarve menos turístico, mais cultural, Faro está a uma hora e tem uma vida própria que a maior parte dos visitantes nunca vê: o nosso guia cultural de Faro mostra o caminho.

Portimão não é um cartão postal. É uma cidade de trabalho, com um passado industrial pesado e um presente em transformação. Quem vier à procura de simetria estética vai ficar desiludido. Quem vier à procura de uma cidade que ainda cheira a peixe, a gasóleo e a sardinha grelhada às 13h em ponto, vai sair daqui a perceber porque é que o Algarve continua a ser o Algarve, mesmo depois de tantos anos a tentar ser outra coisa.